Fotos de la ferrata por oscar
Fotos de un pare caldos
Enhora buena Pau ¡¡¡ Estás fet tot un homenet.
Video:
Ferrata Roca del Figeral por Pau con casi seis años
Componentes: Pau, Felip (el pare preocupado), Dani (el Tio adoptado) y unos cuanto más del club de espeleo de Villarreal.
Fotos de la ferrata por oscar
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Enhora buena Pau ¡¡¡ Estás fet tot un homenet.
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Enhora buena Pau ¡¡¡ Estás fet tot un homenet.
Video:
Vignemale, arista integral Petit Vignemale, pic du Millers AD
En uno de estos apretones nostálgicos de soledad en la montaña realicé la arista completa desde el Petit Vignemale hasta el Pic du Milieu en solitario sin mas compañía que la respiración y las discusiones con uno mismo, añorando en cada paso la complicidad de los amigos en historias de este tipo.
Componentes: Dani.
Fecha: Agosto 2009
Material: Saco (para vivac en el Petit Vignemale) y Casco.
Material aconsejable: El típico de aristas de este nivel, cuerda o cordino para asegurar algún paso y sobre todo para el rapel de la aguja del Tapou pues el destrepe es una gran putada sobre piedra inestable.
Horario y aproximación:
Desde Gavarnie seguir la carretera dirección al puerto de Bujaruelo, enseguida se toma el desvío del barrage de Ossoue 1834m
Refugio – Petit Vignemale
Continuar la GR-10 hasta la Hourquette d’Ossoue 2734m, desde el collado seguir el hombro hasta la cima del petit Vignemale 3032m., justo en la cima hay un pequeño replano donde instalé el vivac.
Cresterío
Se continua dirección SW hasta que la dificultad de la cresta nos obliga a bajar por un dierdro muy evidente con pocos agarres y bastante descompuesto III+, una vez superado el paso volvemos a las cresta y pasamos un pequeño “paso del caballo”, si mas complicaciones llegamos al Col des Glaciers (2990m AD).
La ascensión a la Espalda de Chausenque se inicia desde el collado realizando un flanqueo a la izquierda por una repisa hasta situarnos en la segunda vira marrón que asciende en diagonal hasta la Espalda de Chausenque (3154m PD).
Petit Vignemale desde Chausenque.
Desde la Espalda hasta el Pitón Carré (3197m F+) las dificultades desaparecen pasando por la (Punta Chausenque 3204m F), ojo al descenso de la Punta y el Pitón pues se hacen por losas pizarrosas bastante inclinadas.
Pitón Carré
Una vez pasada la salida del Couloir de Gaube (3152m) enlazamos con la normal del Grand Vignemale o Pique Longue (3298m PD).
Pique Longe o Grand Vignemale
Desde el mismo retomamos la cresta de nuevo en dirección al Pic du Clot de la Hount (3289m PD) , desde el Clot es posible desviarse de la cresta y hacer las dos agujas del Clot (solo para coleccionistas). Seguimos pues por la arista, esta vez caminando sin más complicaciones hasta el Cerbillona (3195m F) de gratos recuerdos para caguetas cuando hicimos el corredor de la Moscowa, en este punto y también para coleccionistas de tres miles se puede hacer la aguja SW de Cerbillona (3051m. PD+) pero nosotros seguimos paseando hasta llegar al Pico Central (3235m F) después de haber cruzado el collado de Lady Lister.
Llegamos al tramo más bonito de la integral, descendemos por la arista que se va estrechando cada vez mas cuya ladera derecha cae vertiginosamente hacia el circo de labassa, cerca del Montferrat (3219m F) el terreno se vuelve a ensanchar hasta llegar al pico.
Montferrat
Vuelven las complicaciones, la cresta desciende fuertemente hacia las agujas del Tapou y la piedra se hace mucho mas inestable, llegaremos a un resalte imposible de destrepar, en este momento nos vemos obligados a dsetrepar por la izquierda por un diedro podrido de roca descompuesta III+, una vez superado el tramo descompuesto regresamos a la arista con un breve flanqueo III superando la Punta Superior del Tapou (3132m) y la Punta inferior del Tapou (3124m AD).
Posible rápel.
Llegamos al último paso clave de la travesía un resalte desplomado antes de la brecha del Tapou, si se lleva cuerda hay instalación para rapelar (siempre reforzándola bien mediante cordinos), si no se dispone de cuerda se baja por la vertiente francesa (izquierda) hasta alcanzar el corredor que sube hasta la brecha del Tapou, desde el colldado subir sin mas complicaiones hasta la cumbre del Gran Tapou (3150 AD), ya solo nos queda llegar andando hasta el Pic de Milieu (3130m F).
Descenso.
Vía normal del Gran Tapou hasta los lagos de Montferrat desde el hito bestial de piedra que es visible desde lejos desplazarse a la derecha siguiendo hitos barranco abajo hasta encontrar la GR que nos llevará directos al coche.
Atardece en el petit Vignemale
Componentes: Dani.
Fecha: Agosto 2009
Material: Saco (para vivac en el Petit Vignemale) y Casco.
Material aconsejable: El típico de aristas de este nivel, cuerda o cordino para asegurar algún paso y sobre todo para el rapel de la aguja del Tapou pues el destrepe es una gran putada sobre piedra inestable.
Horario y aproximación:
Desde Gavarnie seguir la carretera dirección al puerto de Bujaruelo, enseguida se toma el desvío del barrage de Ossoue 1834m
- Desde el parking al refugio de Bayssellance 2651m. 1,30 h.
- Del refu al Petit 3032m. 0,30 h.
- Arista hasta el Millers 5 h.
- *Millers al coche 1,30h.
Refugio – Petit Vignemale
Continuar la GR-10 hasta la Hourquette d’Ossoue 2734m, desde el collado seguir el hombro hasta la cima del petit Vignemale 3032m., justo en la cima hay un pequeño replano donde instalé el vivac.
Cresterío
Se continua dirección SW hasta que la dificultad de la cresta nos obliga a bajar por un dierdro muy evidente con pocos agarres y bastante descompuesto III+, una vez superado el paso volvemos a las cresta y pasamos un pequeño “paso del caballo”, si mas complicaciones llegamos al Col des Glaciers (2990m AD).
La ascensión a la Espalda de Chausenque se inicia desde el collado realizando un flanqueo a la izquierda por una repisa hasta situarnos en la segunda vira marrón que asciende en diagonal hasta la Espalda de Chausenque (3154m PD).
Petit Vignemale desde Chausenque.Desde la Espalda hasta el Pitón Carré (3197m F+) las dificultades desaparecen pasando por la (Punta Chausenque 3204m F), ojo al descenso de la Punta y el Pitón pues se hacen por losas pizarrosas bastante inclinadas.
Pitón CarréUna vez pasada la salida del Couloir de Gaube (3152m) enlazamos con la normal del Grand Vignemale o Pique Longue (3298m PD).
Pique Longe o Grand VignemaleDesde el mismo retomamos la cresta de nuevo en dirección al Pic du Clot de la Hount (3289m PD) , desde el Clot es posible desviarse de la cresta y hacer las dos agujas del Clot (solo para coleccionistas). Seguimos pues por la arista, esta vez caminando sin más complicaciones hasta el Cerbillona (3195m F) de gratos recuerdos para caguetas cuando hicimos el corredor de la Moscowa, en este punto y también para coleccionistas de tres miles se puede hacer la aguja SW de Cerbillona (3051m. PD+) pero nosotros seguimos paseando hasta llegar al Pico Central (3235m F) después de haber cruzado el collado de Lady Lister.
Llegamos al tramo más bonito de la integral, descendemos por la arista que se va estrechando cada vez mas cuya ladera derecha cae vertiginosamente hacia el circo de labassa, cerca del Montferrat (3219m F) el terreno se vuelve a ensanchar hasta llegar al pico.
Montferrat
Vuelven las complicaciones, la cresta desciende fuertemente hacia las agujas del Tapou y la piedra se hace mucho mas inestable, llegaremos a un resalte imposible de destrepar, en este momento nos vemos obligados a dsetrepar por la izquierda por un diedro podrido de roca descompuesta III+, una vez superado el tramo descompuesto regresamos a la arista con un breve flanqueo III superando la Punta Superior del Tapou (3132m) y la Punta inferior del Tapou (3124m AD).
Posible rápel.
Llegamos al último paso clave de la travesía un resalte desplomado antes de la brecha del Tapou, si se lleva cuerda hay instalación para rapelar (siempre reforzándola bien mediante cordinos), si no se dispone de cuerda se baja por la vertiente francesa (izquierda) hasta alcanzar el corredor que sube hasta la brecha del Tapou, desde el colldado subir sin mas complicaiones hasta la cumbre del Gran Tapou (3150 AD), ya solo nos queda llegar andando hasta el Pic de Milieu (3130m F).
Descenso.
Vía normal del Gran Tapou hasta los lagos de Montferrat desde el hito bestial de piedra que es visible desde lejos desplazarse a la derecha siguiendo hitos barranco abajo hasta encontrar la GR que nos llevará directos al coche.
Pico Urriellu - Naranjo de Bulnes Vía Cepeda V+ / 6a - A0 350m.
Pico Urriellu - Naranjo de Bulnes Vía Cepeda V+ / 6a - A0 350m.
Fuimos:
Dani y Belén
Fecha:
07/2009
Material:
Friends Variados, juego fisus cuerda doble 60m.
Equipamiento:
Reuniones equipadas (clavos con sika y parabolts en la 4ª posible rapel).
Aproximación:
Desde el ref.Urriellu bordear la cara oeste por una evidente canal hasta alcanzar a ver la "Y", seguir hasta su base, la via comienza por la primera fisura a la izquierda de la Y.
Reseña:
Video:
Mucho tiempo deseábamos escalar en el Picu, desde que hace años hicimos una travesía por los tres macizos y nos quedamos impresionados por el magnetismo de semejante mole caliza.
Elegimos la Cepeda por no subir por la Sur y así evitarnos a la gente que baja desde el anfiteatro y por su "escasa" dificultad, aunque a nosotros no nos pareció tan facil pero si muy disfrutona.
El paso mas complicado está en el ultimo largo (si es que decides salir por el agugero al anfiteatro ya que los últimos largos en la arista no se aconsejan por la calidad de la piedra que hasta ese momento es excelente), es un paso de V+ pero dado a lo pulido que está yo le daría 6a, 6a+ pero que se puede hacer en artificial ya que tiene una fisura en la que se puede meter friends del 0,5 al 2 .
Por lo demás la vía es impresionante de corte muy clásico (chimeneas, diedros y canalizos) con una roca que roza el excelente y un ambiente espectacular.
En fin, escalada imprescindible en un lugar imponente, de lo mejorcito que hemos hecho hasta la fecha.
La piada: (mix de una reseña que circula por ahí un poco modificada.)
El primer largo va siguiendo una fisura de III+ que te sirve para entrar en situación. La R-1 es de dos pitones en una repisa a la derecha del final de la fisura mencionada (40m, largo desequipado).
El segundo largo va a buscar el diedro que forma por su parte izquierda la mencionada “Y”. Sucesión de placas sobre buena roca y desplome final para entrar en la segunda reuniónen oposición, de 1 spit y un puente de roca (IV-/V- 25m, 3 pitones).
El tercer largo sigue una chimenea que con algún paso delicado nos conducen a la R-3, de 2 pitones (rojos) con sika, en una cómoda plataforma al pie de una fabulosa placa llena de canalizos (IV, 25m., un clavo).
El cuarto largo aborda la mencionada placa hasta encontrar un “techito” con un puente de roca equipado, que una vez superado y flanqueando a la derecha nos permite llegar a la R-4 (terrazón), de 2 pitones (V, 40m, con 2 pitones y 1 puente de roca y todo lo que se quiere colocar).
El quinto largo inicia en diagonal a la derecha para superar un diedro, tras el cual y siguiendo en diagonal hacia la izquierda por unas terrazas fáciles hasta encontrarnos con una reunión de parabolts de la vía “Espejismo de verano” , bajo un característico gran desplome calabaza (que en 3 rapeles nos pueden permitir abandonar en caso de necesidad , se continua hasta el "gran nicho" para hacer reunión a base de puentes de roca .(IV y II, 60m, desequipado).
El sexto largo tal como ponía la reseña, es delicado si no encuentras bien por donde ir. hay que salir del nicho por su parte izquierda "hombro" que por donde yo fui , hacia la derecha era V+ /6a . La reunión es de 2 pitones en una fisura algo escondida en la vertical del hombro rocoso (V, 40m, 2 clavos y un puente de roca).
El séptimo largo Junto con el cuarto a mi parecer los mas esteticos y disfrutones, va siguiendo unas placas llenas de canalizos que nos llevan a un nicho donde está la R-7 con 2 clavos y un spit (IV+, 40m, desequipado).
El octavo largo es que tiene el “paso” de la vía, equipado con 1 spit, 2 pitones y un puente de roca. Graduado inicialmente como de V+, hoy en día tal como está de “sobada” la placa, podría ser algo más 6a+ . No es obligado dado lo asegurado que está y lo que además se puede colocar.
En 30m llegamos a un agujero ( ¡¡ ojo, quitaros el material del arnés si no quereis parecer un fisu empotrado) que nos permite atravesar hacia la cara sur y encontrar una fabulosa reunión con 2 parabolts. Se puede seguir sin salir por el agujero, haciendo 2 largos que nos llevan a la cima oriental pero lo desaconsejan al ser el tramo de arista y estar la roca muy descompuesta.
Nosotros decidimos que ya estaba bien y optamos por remontar el anfiteatro de la cara sur hasta llegar a la cima, en la que sorprendentemente estuvimos completamente solos pudiéndonos hacer todas las fotos correspondientes con la virgen que, sorprendentemente, aún no ha desaparecido a pesar de no estar fijada al suelo.
El descenso destrepando de nuevo el anfiteatro y encadenando los 4 rápeles de la cara sur y de vuelta al refugio.
Fuimos:
Dani y Belén
Fecha:
07/2009
Material:
Friends Variados, juego fisus cuerda doble 60m.
Equipamiento:
Reuniones equipadas (clavos con sika y parabolts en la 4ª posible rapel).
Aproximación:
Desde el ref.Urriellu bordear la cara oeste por una evidente canal hasta alcanzar a ver la "Y", seguir hasta su base, la via comienza por la primera fisura a la izquierda de la Y.
Reseña:
Video:
Mucho tiempo deseábamos escalar en el Picu, desde que hace años hicimos una travesía por los tres macizos y nos quedamos impresionados por el magnetismo de semejante mole caliza.
Elegimos la Cepeda por no subir por la Sur y así evitarnos a la gente que baja desde el anfiteatro y por su "escasa" dificultad, aunque a nosotros no nos pareció tan facil pero si muy disfrutona.
El paso mas complicado está en el ultimo largo (si es que decides salir por el agugero al anfiteatro ya que los últimos largos en la arista no se aconsejan por la calidad de la piedra que hasta ese momento es excelente), es un paso de V+ pero dado a lo pulido que está yo le daría 6a, 6a+ pero que se puede hacer en artificial ya que tiene una fisura en la que se puede meter friends del 0,5 al 2 .
Por lo demás la vía es impresionante de corte muy clásico (chimeneas, diedros y canalizos) con una roca que roza el excelente y un ambiente espectacular.
En fin, escalada imprescindible en un lugar imponente, de lo mejorcito que hemos hecho hasta la fecha.
La piada: (mix de una reseña que circula por ahí un poco modificada.)
El primer largo va siguiendo una fisura de III+ que te sirve para entrar en situación. La R-1 es de dos pitones en una repisa a la derecha del final de la fisura mencionada (40m, largo desequipado).
El segundo largo va a buscar el diedro que forma por su parte izquierda la mencionada “Y”. Sucesión de placas sobre buena roca y desplome final para entrar en la segunda reuniónen oposición, de 1 spit y un puente de roca (IV-/V- 25m, 3 pitones).
El tercer largo sigue una chimenea que con algún paso delicado nos conducen a la R-3, de 2 pitones (rojos) con sika, en una cómoda plataforma al pie de una fabulosa placa llena de canalizos (IV, 25m., un clavo).
El cuarto largo aborda la mencionada placa hasta encontrar un “techito” con un puente de roca equipado, que una vez superado y flanqueando a la derecha nos permite llegar a la R-4 (terrazón), de 2 pitones (V, 40m, con 2 pitones y 1 puente de roca y todo lo que se quiere colocar).
El quinto largo inicia en diagonal a la derecha para superar un diedro, tras el cual y siguiendo en diagonal hacia la izquierda por unas terrazas fáciles hasta encontrarnos con una reunión de parabolts de la vía “Espejismo de verano” , bajo un característico gran desplome calabaza (que en 3 rapeles nos pueden permitir abandonar en caso de necesidad , se continua hasta el "gran nicho" para hacer reunión a base de puentes de roca .(IV y II, 60m, desequipado).
El sexto largo tal como ponía la reseña, es delicado si no encuentras bien por donde ir. hay que salir del nicho por su parte izquierda "hombro" que por donde yo fui , hacia la derecha era V+ /6a . La reunión es de 2 pitones en una fisura algo escondida en la vertical del hombro rocoso (V, 40m, 2 clavos y un puente de roca).
El séptimo largo Junto con el cuarto a mi parecer los mas esteticos y disfrutones, va siguiendo unas placas llenas de canalizos que nos llevan a un nicho donde está la R-7 con 2 clavos y un spit (IV+, 40m, desequipado).
El octavo largo es que tiene el “paso” de la vía, equipado con 1 spit, 2 pitones y un puente de roca. Graduado inicialmente como de V+, hoy en día tal como está de “sobada” la placa, podría ser algo más 6a+ . No es obligado dado lo asegurado que está y lo que además se puede colocar.
En 30m llegamos a un agujero ( ¡¡ ojo, quitaros el material del arnés si no quereis parecer un fisu empotrado) que nos permite atravesar hacia la cara sur y encontrar una fabulosa reunión con 2 parabolts. Se puede seguir sin salir por el agujero, haciendo 2 largos que nos llevan a la cima oriental pero lo desaconsejan al ser el tramo de arista y estar la roca muy descompuesta.
Nosotros decidimos que ya estaba bien y optamos por remontar el anfiteatro de la cara sur hasta llegar a la cima, en la que sorprendentemente estuvimos completamente solos pudiéndonos hacer todas las fotos correspondientes con la virgen que, sorprendentemente, aún no ha desaparecido a pesar de no estar fijada al suelo.
El descenso destrepando de nuevo el anfiteatro y encadenando los 4 rápeles de la cara sur y de vuelta al refugio.
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